Жизнь огородника
Назад

Первая обрезка яблони после посадки

Опубликовано: 03.04.2020
Время на чтение: 15 мин
0
1

Особенности молодых деревьев

Каждый возрастной период плодового дерева имеет специфические особенности обрезки побегов. Грамотная обрезка молодой яблони позволяет создать прочный скелет кроны, активировать рост и правильное развитие дерева, повысить урожайность и вкусовые качества плодов. Опытные садоводы знают, что у саженцев сильнее всего развиты верхние ветки, и они располагаются под острым углом, а нижние всегда развиты слабее и больше отклонены от ствола.

Сразу после посадки боковые побеги необходимо укорачивать, иначе в первый год активизируются только верхние почки, и новые побеги развиваются только на концах, а остальная ветвь оказывается оголена. Обрезка побегов приблизительно на 1/3 стимулирует пробуждение нижних почек. Образование новых ветвей происходит ближе к стволу, при этом они становятся короче и устойчивее.

https://www.youtube.com/watch?v=3YgmIdVhrcY

Про обрезку карликовых яблонь читайте тут.

Время обрезки

Время для весенней 

, как и молодых следует выбирать очень внимательно, так выполнение этой процедуры в несоответствующий период может отрицательно повлиять на развитие дерева. Обрезку следует начинать при температуре не ниже – 3

Первая обрезка яблони после посадки

С и заканчивать до начала движения соков, иначе до набухания почек. В самом начале вегетации раны, нанесённые обрезкой, зарастают быстрее.

Для работы понадобится следующее:

  • секатор;
  • острый нож;
  • ножовка;
  • раствор медного купороса;
  • садовый вар.

Однолетние

Молодые яблони обычно не имеют боковых отростков и состоят только из центрального проводника. Его следует обрезать до уровня 70-80 см от поверхности почвы. Иногда на однолетних яблонях появляются боковые побеги. В этом случае все ответвления, которые находятся на расстоянии одного метра от поверхности земли, подлежат удалению.

Если саженец будет сильно разветвлённым, то удалить следует побеги, расположенные на расстоянии до 70 см от поверхности. Если побеги растут выше, то удаляются только те, которые образуют острый угол со стволом. Побеги с большим углом обрезаются только на третью или пятую почку, поскольку в перспективе такие ветки обеспечивают яблоне крепкую и устойчивую крону.

_

У быстро растущих яблонь обрезается и проводник (лидер), то есть самый длинный и ровный вертикальный побег.

Длина лидера всегда должна быть больше, чем длина любого бокового побега. Разница должна составлять не менее чем 20 см. Если проводник оказался повреждённым или недостаточно развитым, вместо него используется самая сильная верхняя ветка. Её следует выровнять и подвязать к проводнику для придачи вертикального расположения. Если рядом с проводником имеется побег-конкурент, то его или обрезают, или изгибают его на горизонтальный уровень.

Двухлетние

Двухлетнее дерево обычно представляет собой ствол и небольшое количество боковых побегов. Перед обрезкой следует выбрать 4-5 сильных побегов. Они будут составлять основу будущей кроны, поэтому обрезка их не касается. Все остальные побеги нужно укоротить. Над самой развитой почкой формируется центральный проводник.

Для формирования нормальной кроны вполне достаточно четырёх скелетных ветвей. Они должны располагаться вокруг ствола и иметь с ним угол от 600. На основании этих ветвей будет формироваться устойчивая крона двухлетней яблони. По мере роста дерева необходимо заложить ещё один ярус. Он должен находиться на расстоянии 50 см от первого уровня, а все последующие этажи формируются на расстоянии 40 см друг от друга. В процессе развития яблони нужно следить, чтобы ветви не обгоняли в росте проводник-лидер.

Про обрезку колоновидных яблонь расскажет эта статья.

Весенняя обрезка садовых яблонь: сроки проведения и способы

От неё зависит во многом развитие и скорость роста яблоневого дерева. Весной все растения хорошо переносят и пересадку, обрезку и деление. И плодовые деревья рекомендуют обрезать весной. Обрезку яблонь осуществляют для идеального формирования кроны, избавления от мёртвых веток. Старое дерево за счёт обрезки омолаживается и получает больше света, что сказывается на урожае.

Обрезку яблонь начинают до интенсивного движения сока. Этот процесс необходимо завершить до набухания почек. Иначе это приведёт к уменьшению количества зрелых плодов.

Проводят обрезку, когда установится плюсовая температура воздуха. В некоторых случаях можно проводить обрезку при температуре до – 4 градуса. При большем минусе кора дерева становится хрупкой и возможно её повреждение.

В средней полосе яблони обрезают в конце марта. На севере ветки срезают в апреле. Рекомендуется дождаться полного схода снежного покрова.

Обрезка очень важна для яблони. С ростом дерева происходит загущение кроны, ветвей становится больше, они меньше пропускают света, необходимого для созревания яблок. Это влияет и на количество, и на качество урожая. Яблок становится меньше, они становятся мельче и их вкус ухудшается.

В густой кроне велик риск появления вредителей, повреждающих кору и уничтожающих листву. Кроме того, в плотной кроне собирается избыточная влага, что провоцирует грибковые заболевания. Ещё одна немаловажная причина — это зрелые фрукты. Когда крона загущена сбор урожая затруднен, часто яблоки остаются висеть на ветках, начинают гнить, и становятся рассадником болезней и вредителей.

Садоводы советуют делать обрезку каждый год, в обязательном порядке. Это будет помогать длительному плодоношению и повысит урожайность. Кроме того, защитит от вредителей.

Таким образом, целью её являются:

  • формирование кроны яблони;
  • регулирование правильного роста и стабильного плодоношения;
  • регулирование потребностей яблони в питательных веществах и воде;
  • повышение качественных характеристик будущего урожая;
  • улучшение воздушного и светового режимов.

Если не провести обрезку, то:

  • образуется множество ненужных развилок;
  • образуются сухие переплетённые ветки;
  • образуются волчковые лишние побеги;
  • на яблоневых корнях вырастает поросль;
  • древесина становится непрочной;
  • откладывается период начала плодоношения.

Существует три типа обрезки:

  1. Санитарная обрезка. Удаляются плохие, сухие, поражённые грибком ветви.
  2. Омолаживающая. Проводится укорачивание веток для активизации роста и увеличения количества плодов.
  3. Формирующая. Создают у дерева развитый ствол и правильную крону.

Процесс начинается с того, что убираются все замёрзшие и сухие ветви. Замёрзшие ветки не плодоносят, а яблоня только потратит силы на их восстановление. Затем удаляются все однолетние молодые побеги. Они забирают питание у основного дерева.

Оставшиеся ветки обрезают, ориентируясь по высоте дерева. Чем выше дерево, тем большее количество почек оставляют на ветках. На ветках высоких деревьев оставляют не меньше восьми глазков.

Крону рекомендуют закладывать в три основных яруса. Первый состоит из трёх скелетных ветвей. Второй должен содержать три основных отвода. И третий – это две ветви. После пятилетнего возраста яблони, укорачивается основной ствол. Такое формирование является идеальным. Больше ярусов не рекомендуется делать, это сильно затруднит сбор урожая.

  1. Выбирают основные скелетные ветки, располагающиеся вокруг ствола под углом 45 градусов. Необходимо использовать распорки, если их нет.
  2. Условно следует разделить крону на необходимые ярусы. Рекомендовано три. Основные ветви на каждом из них делают одинаковой длины. Излишки убирают.
  3. Предполагаемый ствол делают на 30-50 см выше веток самого верхнего яруса.
  4. Ветки самого нижнего яруса должны быть длиннее верхних веток
  5. Ветки второго, которые растут на скелетных, должны быть в 20-25 см, от основания.
  6. Побеги, которые растут внутрь и вверх обычно удаляют, а растущие вниз и горизонтально можно оставить.

    Они нужны для будущих плодов.

  7. Однолетние побеги более 60 см обрезают.
Предлагаем ознакомиться  Чем кормить дойных коз для хорошего удоя, чтобы было много молока

Важно правильно подобрать инструмент. Можно использовать в работе ножовки, секаторы и пилы.

Первая обрезка яблони после посадки

Пилы используются не строительные, а специальные садовые, которые имеют небольшие зубья. Такая пила меньше повреждает дерево в начале пропила. Для высоких плодовых деревьев используют сучкорез. Он позволяет добраться до самых недоступных веток.

Весь инструмент должен использоваться быть чистым и хорошо заточенным, без следов ржавчины. Можно обработать спиртом или другим дезинфицирующим препаратом.

Рекомендуется обрабатывать инструмент после каждого дерева, чтобы избежать переноса грибка, с одной яблони на другую.

Однолетней яблони

Однолетний саженец яблони не имеет ветвей. Обрезка нужна для восстановления баланса между корнями и стволом. Рекомендуется удалить всё, что выше одного метра. Будут появляться боковые сильные побеги, из которых сформируется крона. Если есть боковые побеги, нужно удалить те, что ниже, чем 70 см.

Дальнейшая обрезка происходит по строго определённой схеме.

  1. Обрезаются полностью побеги, под острым углом от ствола.
  2. Ветку под углом 90 градусов удаляют до 3 почки. В дальнейшем она превратится в будущую крону, поэтому целиком её не срезают.

Двухлетней яблони

Двухлетний яблоневый саженец уже начинает ветвиться. задача из почки вверху вырастить сильный основной побег, являющимся продолжением главного. Его рекомендуется подвязать, тогда будет ровным главный ствол.

Лишние побеги можно удалить, либо аккуратно отогнуть и зафиксировать. Ветки, отходящие от ствола под углом меньше, чем 45 градусов не походят в качестве скелетных. Их можно либо полностью вырезать, либо отогнуть с помощью распорок. Это легко можно сделать. Фиксация должна быть крепкой, но в то же время подвижной, чтобы ветви не сломало сильным ветром.

На зиму их убирают, а весенний сезон, если необходимо, ставят опять. Ветки, растущие между основными ярусами, можно также отогнуть и укоротить. Они быстрее будут плодоносить. А в дальнейшем их убирают.

У молодого деревца оставляют боковые веточки. Лишние сразу не срезают. Сначала их только укорачивают, а после двух лет убирают полностью. К тому времени у молодой формирующейся яблони уже будет достаточное количество других ветвей.

Побеги, из которых вырастут скелетные ветви, необходимо укоротить. Это необходимо для стимуляции ветвления. В дальнейшем, нижние ветви станут самыми длинными, поэтому их обрезают сильнее. Из них будут расти крепкие побеги. Плоды будут формироваться на маленьких, тонких веточках. Их оставляют. Они пригодятся для будущего урожая.

Пять метров это идеальная высота яблони, если она выше, то отводы практически не получают питательных необходимых веществ. Есть сорта, у которых плоды исключительно на периферийных ветвях, что ведёт к их обламыванию. Поэтому необходимо их подрезать регулярно. Если яблоня долго не плодоносит, формирующую обрезку прекращают.

Дерево считается взрослым в пять лет. Оно уже практически сформировалось. Далее его рост следует ограничить. Для этого срезают центральный проводник. Формирование кроны осуществляют раз в два года. Но засохшие и лишние отростки и ветки всё равно обрезают каждый год.

Когда яблоне больше двадцати лет, она считается старой. Если плодоношение низкое, поэтому её следует омолодить. Вырезают треть всех ветвей и отростков. Яблоня начнет цвести и плодоносить более активно.

Обрезка на почку

Проводят для придания побегу нужного направления роста. Укорачивают на почку, находящуюся с наружной стороны ветки. Делают косой срез в 45 градусов. Пенек оставляют в 1 см. Близже нельзя, иначе можно повредить почку.

Обрезка на кольцо

Древесный наплыв у самого основания утолщённой ветки называется кольцом. Срез следует делать только по наружному краю. Потом он затянется новой корой и не причинит вреда. Если срез будет приходиться вплотную, он будет гнить. Возможно даже образование дупла. Перед тем, как срезать толстую ветку, нужно сделать надрез её снизу, и затем пилить. Иначе она может обрушиться, обдирая кору.

Срез нужно зачистить ножом и замазать смесью свежего коровяка с глиной, или масляной краской.

Боковое ответвление делают, если две ветки растут из одного места и образуется развилка. Поврежденную поверхность обрабатывают.

Карликовые деревья уже популярны во всём мире. Плодоносить начинают на третий год. Они тоже нуждаются в весенней обрезке. Формировать крону начинают сразу после посадки.

Обрезают её до 50 см, делая методом среза на почку. К концу сезона появится 4-5 побегов, из них один верхний будет расти почти вертикально. Это будущий проводник. Через год его подрезают на 20 см от основания прироста.

У проводника должно быть вертикальное направление. Остальные ветки срезают от основания на 20 см. Боковые срезают на три листа, а побеги второго уровня на самый первый лист. На третий год и дальше продолжают так же. Когда дерево вырастет достаточно, нужно будет удалить прирост у проводника. Приросты у скелетных основных ветвей удаляют по 40 – 50 см. Яблоня должна принять форму пирамиды.

Колоновидная яблоня является деревом в один ствол, от которого отходят короткие побеги. Их называют кольчатками. Нуждается в минимальной обрезке.

Главный ствол укорачивать нельзя. Крона формируется за три весны:

  1. В первый год только на две почки обрезаются все боковые ненужные веточки.
  2. На второй удаляют горизонтальные веточки на 30 см. Вертикальные веточки возле основного ствола не трогают. Они нужны для будущих яблок.
  3. На третью весну верхний побег слегка укорачивают, на 25 см срезают прошлогодние ветки и укорачивают верхние отросшие побеги на две почки. Несколько побегов оставляют для плодов.

В пять лет начинают ограничивать дальнейший рост дерева. Верхушка является самой слабой зоной колоновидной яблони. Морозы и ветра могут её повредить. Тогда можно сформировать из двух боковых веток стволы.

Уход не имеет ничего сложного. После обрезки необходимо все полученные срезы обработать, не допустить загнивания. Срезы в 1 см не обрабатывают, остальные нужно очистить, прошлифовать и промазать варом, или замазать краской. Либо смазывают смешанным в равной пропорции глиной и свежим коровяком.

Специальный вар можно приготовить самим по рецептам. Их существует несколько:

  • Вар Жуковского. В равных пропорциях берётся канифоль, воск и тёплый жир.
  • Вар Пашкевича. Одна часть терпентина, воска, 1/2 канифоли и 1/4 жира.
  • Вар Гаута. Сосновая смола, спирт, сода и камедь с водой.
  • Вар Раевского. Древесная смола, спирт, льняное масло.
Предлагаем ознакомиться  Военная присяга ритуал принятия текст военной присяги

Обрезка плодоносящих

Обрезка деревьев, которые вошли в период плодоношения, имеет свои особенности. В основном обрезка сводится к прореживанию и укорачиванию ветвей. При прореживании, все части дерева, которые считаются лишними, удаляются целиком, а при укорачивании лишь частично.

_

Если крона яблони сильно заросла, то весь процесс прореживания может занять 2-3 года.

Прореживание

Прореживание следует начинать с открытия центра кроны. Для этого срезают верхнюю часть ствола, то есть проводник со всеми разветвлениями. При этом уменьшается высота дерева, и свет беспрепятственно попадает внутрь кроны. При прореживании нужно убирать не только лишние ветви, но и следующие:

  • засохшие;
  • больные;
  • повреждённые;
  • деформированные.

Обязательно нужно удалять переплетающиеся и растущие внутрь кроны ветви. Если два отростка плотно прилегают друг к другу, повреждая кору, их так же следует удалить. Далее можно удалять крупные сучки. Чтобы не травмировать дерево, нельзя одновременно удалять более трёх крупных ветвей, поэтому процесс прореживания может затянуться на 2-3 года. Правильно выполненное прореживание может предупредить отмирание обрастающих плодовых побегов.

Когда дерево вступает в период плодоношения, то его рост несколько ослабляется из-за изменения направления потока питательных веществ, которые направляются на формирование плодов. Это следует иметь в виду, укорачивая побеги не настолько сильно, как у молодых деревьев. Обрезка деревьев в период плодоношения не должна ограничиваться только удалением ненужных ветвей кроны.

В год обильного плодоношения следует, по возможности, уменьшать количество плодов, а предшествующий год можно частично убирать и укорачивать плодовые ветви. Если ожидается маленький урожай, то прореживание и укорачивание плодовых побегов можно не производить. Практически весь урожай снимается с молодых веток, поэтому нужно стимулировать прирост и менять старые на молодые.

Регулярная обрезка повышает активность роста побегов, что изменяет баланс между корневой системой и наземной частью дерева.

Фото 1

От этого активизируется рост плодовых побегов, и возрастают качественные и вкусовые характеристики плодов.

Укорачивание

Укорачивание побегов в весеннее время позволяет активизировать снабжение почек водой и усилить их питание. От этого возрастает число новых побегов. Правильное ограничение длины побегов позволяет придать кроне яблони компактную форму и обеспечить солнечным светом все части дерева. Для получения требуемых результатов верхние отростки следует обрезать над боковыми ответвлениями, которые растут из кроны наружу. Нижние, наоборот, следует резать под направленными вверх побегами. Лёгкую поддерживающую обрезку нужно проводить ежегодно.

Правила и схема обрезки весной

Процедуру осуществляют специальным инструментом — секатором и садовой ножовкой (полотно тонкое, к концу заужено). Применение пилы для строительства противопоказано: она сильно травмирует дерево.

При полном удалении ветки, быстрее всего заживает срез осуществляемый «на кольцо», то есть под кольцевидный нарост в ее основании. Последний образован быстро делящимися клетками, интенсивно затягивающими рану.

Фото 2

Садовая ножовка

Если срезать выше, выступающий над утолщением пенек портится и превращается в ворота для инфекции. При укорочении ветви ниже кольца рана долго заживает и тоже болеет. Иногда, пенек оставляют как место крепления подвязки удерживающей другую ветку в правильном положении.

Но в следующий сезон его обязательно срезают «на кольцо». Если в полном удалении ветви нет необходимости, ее обрезают на одну из почек. Последние растут с чередованием: одна направлена в сторону центрального проводника, то есть ствола (внутренняя), другая — вовне.

_

Выбор осуществляют так:

  • наружная почка: при необходимости разредить крону, сделать ее более раскидистой;
  • внутренняя: для поднятия нижних ветвей или загущения кроны, если она чересчур редкая.

Технология среза на почку:

  • берутся за ветвь левой рукой ниже предполагаемого места среза;
  • остро заточенный нож приставляют к ветке со стороны, противоположной почке, на пару миллиметров ниже нее;
  • одним уверенным движением, как при остругивании палки, выполняют косой срез под углом примерно в 45, так чтобы нож вышел на пару миллиметров выше почки.

По мере взросления яблони задачи обрезки, а значит и метод ее исполнения, меняются. Порядок действий зависит и от того, какой вид кроны решено создать. Далее рассматриваются способы формирования разреженно-ярусной кроны (самая простая) у растений трех возрастных групп.

Молодых однолетних

Саженец в виде прутика (без разветвлений) весной подрезают до высоты в 90 – 100 см, преследуя этим две цели:

  1. ускорить появление боковых побегов — из них формируется крона;
  2. уравновесить надземную и пострадавшую при пересадке подземную части растения. Они взаимно снабжают друг друга необходимыми для жизнедеятельности веществами, потому требуется соответствие.
Фото 5

Формирование кроны однолетней яблони

Разветвленный однолетний саженец лишают побегов до высоты в 70 см. Из расположенных выше оставляют 2-3, наиболее отклонившихся от центрального проводника. Такие ветки прочны, раньше и обильнее плодоносят, тогда как направленные вверх (образуют острый угол с лидером) тратят большую часть энергии на рост и часто обламываются.

Оставленные побеги укорачивают до 3-й или 5-й почки. От обрезки дерево страдает и теряет способность адекватно снабжать корневую систему, потому ее следует делать минимально. Если побег растет в подходящем месте, но направлен вверх, его стараются оттянуть при помощи распорки между ним и стволом, растяжки или груза.

Перед началом обрезки и при переходе к новому дереву инструмент дезинфицируют.

2-3-летних

В последующие год -два оставляют еще несколько отходящих под большим углом боковых побегов. В итоге остается 3-5 так называемых скелетных ветвей на двух ярусах. Побеги верхнего яруса подрезают так, чтобы они оказались короче нижних примерно на 30 см.

Центральный проводник подрезают так, чтобы он возвышался над кроной на 4-5 почек (20-30 см).

В следующие 3-5 лет ветви не укорачивают, чтобы не сделать плодоношение запоздалым. Если дерево сильно идет в рост, а расстояние между ярусами становится чрезмерным, подрезают ствол, но с сохранением его преобладания по высоте над верхними ветвями.

Боковые побеги на главных скелетных ветвях удаляют, оставляя по одному самому сильному. Это каркас второго порядка. От ствола место их произрастания отстоит примерно на 40-50 см. По-прежнему удаляют растущие вверх боковые побеги на стволе. Также осуществляют санитарную обрезку: удаляют обломанные и подмерзшие ветви.

Как правильно обрезать яблоню весной – советы начинающим садоводам

Прежде чем приступить к прореживанию или обрезке следует внимательно присмотреться к дереву и продумать схему его реконструкции. В процессе работы можно вносить определённые изменения. Укорачивание побегов следует закончить до распускания почек, а удалить целый сук, который сильно затеняет солнце можно и летом

Его следует проводить регулярно, в течение всего периода плодоношения. Для этого удаляют верхнюю часть ствола с двумя-тремя крупными ветвями.

Эту процедуру выполняют на высоте 2-2,5 метров от основной нижней ветви. На таком же уровне обрезают верхушки верхних побегов. После осветления кроны могут образовываться крупные и быстрорастущие побеги, которые называются «волчки». Их следует своевременно удалять, иначе над основной кроной будет формироваться ещё одна крона из этих побегов. Ложная крона получается настолько плотной, что полностью блокирует проникновение солнечного света к плодам и листьям.

Обрезку следует проводить хорошо заточенным садовым инструментом. Перед обрезкой режущие кромки следует продезинфицировать спиртосодержащей жидкостью. После обрезки место среза обрабатывают раствором медного или железного купороса. Срезы диаметром более 3 см нужно замазать специальным составом. Очень толстую и длинную ветвь, чтобы она не обломилась у ствола под собственным весом, нужно удалять в два приёма.

Предлагаем ознакомиться  К какому семейству относится яблоня

Чем замазать спил на яблоне читайте по этой ссылке.

Именно весной деревья лучше всего переносят формирование кроны. Но важно сделать это правильно и учесть все особенности обрезки яблонь разного возраста. Тогда дерево будет расти здоровым и образует сочные плоды.

Если яблоню обрезать неправильно, под тяжестью плодов ветки могут сломаться. А благодаря грамотной формировке кроны дерево омолодится, избавится от отмерших и подмерзших веток и получит больше солнечного света.

Весеннюю обрезку яблони проводят незадолго до распускания первых почек. При этом используют только хорошо заточенный секатор(для молодых веток) и острую пилу (для старых побегов). На лезвии не должно быть грязи и ржавчины.

Первую обрезку яблони проводят сразу после посадки саженца. Это позволяет равномерно распределить питательные вещества между корневой системой и надземной частью. Боковые побеги (если они есть) укорачивают на 2/3 длины, а центральный проводник – до высоты 80-90 см.

Через год весной яблоню снова обрезают. На растении оставляют 3-5 самых сильных веток, отходящих от ствола. Нижние побеги должны быть длиннее верхних, поэтому последние слегка укорачивают. Центральный побег яблони обрезают так, чтобы он возвышался над верхними ветвями на 20-25 см. Если он раздваивается, то одну из частей (более короткую) полностью обрезают.

Кроме того, у всех яблонь независимо от возраста весной обрезают все нездоровые, сухие и подмерзшие побеги (у них более темная древесина и коричневая сердцевина на срезе), а также молодую поросль, образующуюся возле ствола. Если вы заметили, что на каких-то ветках не набухают почки, а кора темнеет, то смело удаляйте их. При этом все ветки нужно резать, не оставляя пенька, а срез должен располагаться всего на 3-5 мм выше почки.

На третий, четвертый и пятый год после посадки у яблони формируется крона, поэтому в это время важно уделить обрезке особое внимание.

Чтобы не снижалось плодоношение, ветки обрезают минимально, но при этом не допускают раздваивания основного ствола дерева. Кроме того, вырезают ветки, которые растут внутрь кроны или перекрещиваются с плодоносящими побегами.

Помните: для дерева лучше, если удалить 1-2 большие загущающие ветки, чем срезать несколько маленьких.

Чтобы дерево быстрее восстановилось после обрезки, места срезов дезинфицируют смесью извести и медного купороса (в соотношении 10:1) и замазывают масляной краской или садовым варом. Благодаря этому древесный сок не будет вытекать из ран.

Старые деревья обрезают реже. Крону формируют, как правило, раз в 2 года, но важно следить, чтобы на яблоне не было лишних отростков и веток, которые загораживают плодоносящим побегам доступ к свету. Поэтому своевременно удаляют все растущие внутрь кроны ветки.

Если ваша яблоня растет на участке уже более 20 лет и с каждым годом дает меньше урожая, ее нужно омолодить. Для этого удаляют 1/3 часть веток и отростков от общей массы побегов. Но ни в коем случае не больше! И учтите: в текущий сезон вы вряд ли получите желаемый результат. Последующие 2-3 года каждую весну нужно повторять эту процедуру. Тогда яблоня начнет цвести и плодоносить активнее.

Сегодня колоновидные яблони обретают все большую популярность. Весной у них тоже вырезают все поврежденные и загущающие крону ветки.

Формировка заключается в том, чтобы не допустить появления боковых веток, поскольку колоновидная яблоня должна быть похожа на столбик.

При этом сам ствол нельзя подрезать: у этого вида яблони не должна быть нарушена верхушечная почка. Его слегка укорачивают только в том случае, если дерево остановилось в росте.

В первые годы жизни растения главный побег подвязывают к опоре, чтобы он не сломался. Весной до начала сокодвижения боковые побеги колоновидной яблони укорачивают на 2 почки. Из них вырастают сильные однолетние побеги.

Фото 2

Следующей весной ветку, которая располагается горизонтально, не трогают (на ней образуются плоды), а вторую, вертикальную, обрезают на 2 почки. Они дадут новые побеги.

А в следующем году отплодоносившую ветку обрезают на кольцо.

Это позволит вам вырастить красивый плодовый сад и ежегодно собирать богатый урожай вкусных яблок.

Информация для начинающих садоводов

Существует три разновидности плодовых веток:

  1. кольчатка. Короткий побег длиной до 5 см с крупной почкой на конце. Имеются кольцевидные рубцы. Кольчатки дают больше всего плодов;
  2. копьецо. Отходящий под широким углом побег длиной до 15 см. Почек — несколько, с короткими шипиками, расположены близко друг к другу;
  3. плодовый прутик. Тонкая годовалая ветка, на конце которой образуется цветочная почка. Длина прутика – от 15 см.

Уход после обрезки

Срезав ветку, оголившуюся древесину обрабатывают одним из следующих составов:

  1. садовый вар;
  2. масляная краска без растворителя. Краски на основе растворителей наносят дереву вред. В краску рекомендуют добавить фунгицид, например, медный купорос;
  3. смесь из 10-ти частей извести и 1-й части медного купороса;
  4. смесь из коровяка и глины, взятых в пропорции 1:1.

Часто садоводы используют вар Жуковского, порядок приготовления:

  • в равных пропорциях смешивают до однородного состояния канифоль, растопленный говяжий жир (подогретый) и желтоватый воск;
  • в остывшем виде смесь выливают в холодную воду;
  • через некоторое время, когда состав свернется, его извлекают и формуют в виде комка.

Для хранения средство оборачивают в несколько слоев пропитанной маслом бумагой.

Вар применяется только в теплое время года (на холоде твердеет). После нанесения, место среза прикрывается тканью, потому что состав привлекает насекомых. Полезно после обрезки осмотреть дерево на предмет наличия мха либо лишайника.

Разросшись, их колонии вредят дереву, потому желательно своевременно их удалить. Мох соскребают куском пластмассы, затем обрабатывают данный участок медным купоросом и садовым варом.

Лишайники удаляют при помощи самодельного средства:

  • смешивают гашеную известь и глину в пропорции 1:1;
  • разбавляют смесь водой до сметанообразной консистенции;
  • наносят средство на лишайник, и когда оно высохнет, соскабливают куском пластмассы;
  • после подсыхания коры обмазывают участок садовым варом.

Завершают процедуру обработкой ствола 3%-м раствором железного купороса.

Видео по теме

Ухоженное, правильно сформированное дерево видно сразу: крона разумно организована и наполнена светом, нет ничего лишнего, плоды — крупные и распределены равномерно.

Без обрезки же яблонька, возможно, и даст поначалу большие урожаи, но очень скоро картина ощутимо изменится к худшему. Потому заниматься растением рекомендуется с самого начала и регулярно, чтобы потом запоздалыми радикальными обрезками не травмировать его сильно.

, , , ,
Поделиться
Похожие записи
Комментарии:
Комментариев еще нет. Будь первым!
Имя
Укажите своё имя и фамилию
E-mail
Без СПАМа, обещаем
Текст сообщения
Adblock detector